CARNET DE VOYAGE Al-Maghrib 100 récits illustrés d’un voyage en terre marocaine Dos du livre : Ahmed, Samir, Samira, Kalid, Houssine, Hassan, Oussama, Me Rhia, Brahim, Alaoui, Hosama, Houssam, Abdel Karim, Hajiba, Rachid, Redaine, Hamoch, Ba Ali, Mohammed, Arcaïa, Jaafar, Samir, Amina, Omar, Fatima, Stito, Lahsen et gragui qui, parmi tant d'autres, ont fait de ce voyage une révélation. Celle d'une culture, d'une tradition et d'une humanité qui sont à jamais, scellées dans ma mémoire. J'essais à travers ce livre de leur rendre à tous l'hommage qui leur est dû. Merci du fond du cœur. Marc. / in english: NOTEBOOK OF VOYAGE : Al-Maghrib, 100 illustrated accounts of a Moroccan ground voyage. Back of the book : Ahmed, Samir, Samira, Kalid, Houssine, Hassan, Oussama, Me Rhia, Brahim, Alaoui, Hosama, Houssam, Abdel Karim, Hajiba, Rachid, Redaine, Hamoch, Ba Ali, Mohammed, Arcaïa, Jaafar, Samir, Amina, Omar, Fatima, Stito, Lahsen et gragui who, among so much of others, made of this voyage a revelation. That of a culture, a tradition and of a humanity which are forever, sealed in my memory. I tests through this book to return to them to all the homage which is owe them. Thank you for the bottom of the heart. Marc.

 

 

Préface : Un voyage de quatre mois au pays du couchant, Al-Maghrib, pendant lesquels j’ai glané près de trois cents illustrations durant l’hiver et le printemps 2008. Chaque illustration fut l’occasion d’une rencontre. Grâce à cette échange iconographique, j’ai pu m’immiscer quelques minutes - le temps d’un portrait - ou quelques heures, voire quelques jours dans l’intimité du peuple et partager son histoire. Ces rencontres métissées m’ont laissé entrevoir la subtilité et la richesse d’une culture chargée d’histoire : un doux mélange d’influences arabes, kabyles et berbères. Mais aussi la vaste diversité d’une nature audacieuse qui - durant mes randonnées entre mer et montagnes, de vallée en vallée, par delà les plus grands sommets de l’Afrique du nord - m’a plus que comblé. Dans ce livre : Marrakech, Tafraoute, Sidi Ifni, Essaouira, Fes, La vallée de la Tessaoute, Magdaz, Le Mgnoun, La vallée des rose, la vallée du Dades, Merzouga, La vallée de Draa, Zagora, M'Hamid, Ouarzazate, La vallée de l'Ourika, Setti Fatma, Timmichi. / in english: Preface: A voyage four months to the country of the setting one, Al-Maghrib, during which I gleaned nearly three hundred illustrations during the winter and spring 2008. Each illustration was the occasion of a meeting. Thanks to this iconographic exchange, I could involve me a few minutes - the time of a portrait - or a few hours, even a few days in the intimacy of the people and share his history. These crossed meetings let me foresee the subtlety and the richness of a culture in charge of history: a soft mixture of Arab, Kabylian and Berber influences. But also the vast diversity of a daring nature which - during my excursions between sea and mountains, of valley in valley, across the greatest summits of North Africa - more than filled me. In this book: Marrakech, Tafraoute, Sidi Ifni, Essaouira, Fes, La vallée de la Tessaoute, Magdaz, Le Mgnoun, La vallée des rose, la vallée du Dades, Merzouga, La vallée de Draa, Zagora, M'Hamid, Ouarzazate, La vallée de l'Ourika, Setti Fatma, Timmichi.

 

 

 

Al-Maghrib, 100 récits illustrés d’un voyage en terre marocaine… Un voyage… de quatre mois au pays du couchant, Al-Maghrib, pendant lesquels j’ai glané près de trois cents illustrations durant l’hiver et le printemps 2008. Chaque illustration fut l’occasion d’une rencontre. Grâce à cette échange iconographique, j’ai pu m’immiscer quelques minutes - le temps d’un portrait - ou quelques heures, voire quelques jours dans l’intimité du peuple et partager son histoire. Ces rencontres métissées m’ont laissé entrevoir la subtilité et la richesse d’une culture chargée d’histoire : un doux mélange d’influences arabes, kabyles et berbères. Mais aussi la vaste diversité d’une nature audacieuse qui - durant mes randonnées entre mer et montagnes, de vallée en vallée, par delà les plus grands sommets de l’Afrique du nord - m’a plus que comblé. 03. Les premiers rayons du soleil… me submergent. Quelle chaleur, quelle lumière ! Je viens enfin de poser les pieds sur le continent africain. L'air frais et vivifiant du matin me rappelle que je suis toujours en hiver. A ce moment là j'étais loin de me douter que ce pays allait à ce point me captiver. Les orangers bordant les allées modernes du quartier de Guéliz, les remparts en pisé, au loin les neiges des premiers contreforts de l'Atlas contrastant avec la multitude de palmiers et les toits dorés des mosquées. Tout cela déjà m'enivrait. 04. Marrakech… s’agite au matin. Les mobylettes chargées de paniers, de volailles, de foin, d’énormes sacs de blé s’emballent. Les femmes voilées aux regards acérés, d’un pas rapide, se fendent un passage parmi l’agitation désordonnée de la foule. La ville offre aux premiers rayons du soleil le plumage des cigognes perchées sur les toits des palais. Le chant envoûtant des Imams apelle les innombrables fidèles à la prière. Le Maroc est un pays jeune baigné dans des traditions séculaires et une modernité galopante. C’est aussi un lieu de métissages, d’influences provenant de toute l’Afrique. 05. A l’heure où le soleil… disparaît, désertant la cour de la Médersa que je viens d'explorer - reflet de la magnificence de l'art saadien - drapant de ses derniers rayons les plâtres sculptés, je me dirige à travers le flot de passants vers la place Jema-el-Fna. Le spectacle est sidérant, elle offre à mes yeux ébahis le jeu des musiciens, jongleurs, charmeurs de serpents. Mon ami Rachid, le dresseur de singes, accompagne de son numéro les tatoueuses au henné, les conteurs, guérisseurs, arracheurs de dents et commerçants qui installent leurs stands dans la douceur effervescente de la nuit. 06. Une invitation… à voyager dans le temps ! L'endroit est irréel. Emporté par le rythme des gnaouas, attiré par la douceur des flûtes, je rêve éveillé la danse des cobras dansant sur les pavés. 07. Dire que ce lieu… servait jadis aux exécutions publiques ! Jusque tard dans la nuit, cet univers coloré, empli de parfums, d'agitation et de musiques m'invite à l'évasion. Les gargotes aux mets savoureux m'enivrent dans un tourbillon de senteurs et de saveurs : escargots poivrés, grillades, poissons, tajines, couscous d'agneau, poissons, thé et gâteaux épicés… 08. Derrière ces portes… anciennes et ces sombres ruelles, la famille est toujours très unie. Youssef le frère aîné et sa femme Naïma, Hakim et le petit Zakaria. Jasmine la mère et Amal le patriarche, Houssine le frère cadet. Sa soeur Aïcha, Driss son mari, leur fille Imane et le vieux Ali. 09. Le Riad… La maison traditionnelle est construite autour de la fontaine et du jardin. Rien ne laisse deviner de l'extérieur la richesse des marbres, les motifs finement sculptés, les mosaïques et les peintures qui recouvrent les plus humbles demeures. N’hésitez pas à frapper pour goûter à la fraîcheur de ces immenses habitations. Laissez-vous séduire par une des nombreuses invitations à dîner pour découvrir le charme et l’hospitalité des familles marocaines… 10. Jardins et palais… abondent dans la cité. Parmi la multitude de monuments deux endroits m'ont particulièrement marqué : - Le bassin de la Ménara, datant du douzième siècle. Il arbore un petit pavillon de plaisance à toiture pyramidale qui servait jadis aux ébats amoureux du Sultan. Vous pouvez ici vous retrouver entre amis, loin de l'agitation et de la pollution, à l'ombre des oliviers. - Ainsi que le palais Bahia construit par le chambellan d'un sultan Alaouite pour y loger ses quatre épouses et ses vingt quatre concubines : de vastes salles couvertes de peintures et de mosaïques, des patios ornés de boiseries finements sculptées, des riads plantés de cyprès et de plantes rares, des fontaines et des vasques splendides. Un véritable havre de paix. 11. Les fêtes… marocaines sont en majorité musulmanes. Elles sont l’occasion de se retrouver en famille autour de repas festifs : un couscous d'agneau, un tajine aux mille couleurs, une pastilla au pigeon, de délicieuses pâtisseries orientales, un thé royal raffiné… Le Roi est le chef spirituel du pays, ou Chérif, c’est-à-dire descendant du prophète Mohammed. Presque tous les Marocains sont musulmans – sunnites ou malékites. L'islam est la religion d'état et les Imams invitent cinq fois par jour les fidèles à la prière. 12. Les souks… représentent l'attraction principale de la ville. C'est un plaisir de se perdre dans ce dédale de ruelles arborant les richesses de l'artisanat marocain. Ils sont regroupés par corporation. Vous trouverez de tout : babouches, laines multicolores, poteries, bijoux, cuivres, tissus, sacoches, soieries, maroquineries… 13. Effluves d’épices… et du cuir des babouches , bruit du souk, klaxons des voitures, hennissements des ânes, tumulte des enfants courant au gré des ruelles. Il ne semble pas y avoir de règle sauf peut-être une, car dans les souks le maître mot c'est l'Argent : le dirham ou l'euro, peu importe pourvu qu'il sorte de vos poches. Mais attention parce que Marrakech est aussi surnommée “Arnakech” ! Et la Négociation est ici de rigueur. C'est tout un Art. le vendeur appréciera que vous marchandiez. Se sera l'occasion de prendre un thé et de vous enquérir sur l'état de ses finances, l'opulence de sa famille ou le nombre de ses enfants et petits-enfants. Le souk est un spectacle auquel il faut prendre part. 14. Le commerce… est inné en pays arabes. Les métiers y sont légion. Pas besoin d’aller dans une grande surface si vous savez où acheter votre volaille, votre pain, vos fruits, vos vêtements, ustensiles de cuisine, livres, etc. Toutes les ruelles de la Médina sont comme les rayons d'un gigantesque magasin. 15. Bois et cuirs… ont une place de choix au Maroc. La proximité de l’Atlas et du Rif d’où provient le bois lui confère une grande primauté. Le cèdre et le Thuya servent à confectionner de nombreuses œuvres d'art se déclinant sous la forme de boîtes à bijoux, chaises, tables, armoires, bureaux, cendriers, échiquiers, étagères sculptées, peintes ou coloriées. La maroquinerie quant à elle - assistée des artisans tanneurs - se décline en une multitude d'articles : sacs, gants , babouches, poufs, ceintures, bracelets, vestes, etc. 16. Le henné… est un art éphémère au double langage, celui de la séduction et celui de la magie. Sa pratique est un des piliers de la vie traditionnelle à travers deux étapes clés de la vie : - Lors de son mariage, la mariée est coiffée par une femme heureuse, n'ayant pas de rivale. Après avoir reçu une application de henné, les cheveux sont tressés, enserrés dans un anneau d'argent, symbole de la pureté. Puis la hennayat casse un oeuf sur sa tête, symbole de la fécondité, en nouant les cheveux, elle y introduit deux dattes enduites de miel, symbole du bonheur. - Lors de la circoncision, la mère du petit tresse ses cheveux enduits de henné et les attache avec un bracelet et une loubana, contre le mauvais oeil. 17. Cette ancienne cité… ne cessera jamais de me déconcerter : le brouaha incessant des marchands qui foisonnent dans les ruelles pendant que les Mosquées reçoivent respectueusement leurs fidèles, la circulation animée faite de voitures, d'ânes, de calèches, de mobylettes, de vélos qui cohabitent de manière désordonnée, les maisons ocres, les palmiers et le cœur éternel de la ville : le souk qui déplace les foules. Marrakech, la ville aux mille contrastes. 18. Dans les bus… marocains on trouve bien plus qu'une place dans un véhicule. C'est l'âme profonde du pays qu'on approche. Et puis il y a la route. Cette route qui serpente à travers les montagnes de l'Atlas aux sommets enneigés. Et de l'autre côté l'immensité du désert ! Me voilà sur la route du Sahara ! “Ouarzazate” ! Ce seul nom résonne déja comme une bénédiction… Dans le bus je fais la connaissance de “Me Rhia”, une vieille dame toute guillerette. Quand je lui ai demandé si je pouvais faire son portrait, elle se tourna vers les autres passagers en rigolant pour leur montrer ses mains ridées. La pauvre, elle croyait que je me moquais d’elle, alors que je la trouvais simplement belle… 19. De Ouarzazate… après une excursion matinale à la Kasbah de Touarirt, je prend le taxi pour traverser le désert et rejoindre le douar de Aït Benhadou. Peu à peu, la raison semble me quitter et je rentre dans une sorte de rêve éveillé. La pluie si rare ici s'abat avec violence. Un arc-en-ciel d'une clarté inouïe apparaît au loin. Au-dessus de nous le ciel est toujours bleu. 20. Aït Benhadou… ne fait qu’accentuer cet effet onirique. Les maisons en terre sablonneuse écarlate font penser aux joues d’un enfant trop longtemps exposées au soleil. De majestueuses Kasbahs se dressent sur mon passage laissant mon imagination vagabonder dans un passé peuplé de Sultans et de Princesses d'orient. Du Donjon ruiné, la ville dévoile son enchevêtrement de ruelles, de tours crénelées et de terrasses étagées. Je fais la rencontre de Mohammed le "berbère". Ah c'est sûr on ne peut pas en douter ! Il est à lui seul une véritable attraction : l’ “Homme bleu” ! Il m'invite à prendre le thé, un peu de pain et de l'huile d'olive. Le moment est magique… Il me fait part aussi de son indignation. Sur la couverture de mon guide, l’homme que l’on voit ouvrir une porte n’est autre que lui ! On lui a volé son image ! C’est un problème très fréquent au Maroc. C’est pourquoi les photographes, même amateurs sont très mal vus. Et si l’on vous demande de ranger votre appareil ne prenez surtout pas l’injonction à la légère sans quoi il risque d’y avoir de la casse... 21. Bien qu’arides… les montagnes inhospitalières bordant le Draa sont pures merveilles à observer. Le relief, nappé de lumières se transforme à chaque instant. Explorez du regard le paysage au couchant : la vallée du Drâa vous accueille en faisant danser sur ses rochers nus des myriades de teintes mêlant avec subtilité le rouge, le marron et l’ocre. Les ombres des pierres s'allongeant à l'heure où tout s'embrase, vous feront croire à un peuple de géants se levant sur les eaux du fleuve. Avec un peu de chance vous pourrez apercevoir crapaud, cobra, courvite Isabelle, écureuil de barbarie, scorpion, ou érémiaphile… Et mon pote “Brahim”, qui aura sûrement la gentillesse de vous conduire d'Agdz à la cascade du Drâa ! 22. La cascade du Drâa… à une dizaine de kilomètres d'Agdz est un très bon point de départ pour découvrir la partie isolée en amont de la vallée. La source fait surgir ici une explosion de verdure. Les truites, les crapauds, les mésanges abondent. La vie frétille de toute part. Un vrai petit paradis ! 23. En aval, le vert… d'abord éparse, vient rompre avec l'ocre des montagnes. Un filet de verdure se dessine. Des maisons en pisé, des digues protégeant les cultures, et des palmeraies aussi verdoyantes qu'une prairie irlandaise font leur apparition ! Le climat chaud et sec permet ici aux palmiers de se développer et de mener à terme le mûrissement de leurs fruits. "Le palmier vit les pieds dans l'eau et la tête au soleil" comme on dit ici. Un palmier bien entretenu peut produire jusqu'à cent kilos de dattes ! En quittant la rive du Drâa, j'entre dans une palmeraie. Les lourdes grappes jaunes ou rouges, promettent des festins. D'abord timidement, je goûte craignant d'être surpris. Rien à voir avec nos pâles dattes conditionnées. Je découvre toute une palette d'arômes allant du caramel au miel ! Il y a plusieurs sortes de dattes, la diversité de couleurs des fruits est incroyable ! 24. La récolte… des palmiers dattiers représentent la ressource principale en ce mois de novembre. ils ont atteint leur pleine maturité ici près d'Agdz alors qu'à Zagora - plus chaude - les récoltes sont finies depuis longtemps. Les villageois s'affairent sur le lopin de terre familiale. Les hommes grimpent et les femmes trient. Les dattes les plus fermes seront empaquetées et vendues pour l'export. Certains sont même venus de Zagora comme Alaoui, accompagné de ses deux filles et de sa femme Asmaa. Il accepte que je le dessine pendant qu'il m'offre un thé, contrairement à Omar qui s'active à retrouver son âne pour décamper. Le vieux me fait rire. Ses soixante dix ans ont l'air de peser. Une âme charitable lui rend son fidèle compagnon. Il me salue armé de sa pioche et de son bâton, avant de disparaître dans la végétation. Alaoui lui a acheté un droit de récolte, il cueillera lui-même ses dattes qu'il revendra un bon prix au marché et gardera les plus onctueuses pour la famille et les amis. 25. Le pisé… consiste à compacter une terre idéalement graveleuse et argileuse dans un coffrage. Une fois tassée et séchée elle permet d’élever des constructions de deux ou trois étages. Les maisons des palmeraies sont construites autour d’un puits central permettant d'éclairer l'ensemble des pièces tout en préservant l'habitation de la chaleur. La méthode est aussi utilisée à l’extérieur pour les enclos et les voies d’eau. Ainsi les champs sont irrigués grâce à d'ingénieux systèmes de canaux et de petits barrages demandant un entretien permanent et beaucoup de rigueur dans la gestion de l'eau. Des arbres fruitiers et des agrumes sont plantés aux pieds des palmiers pour ralentir l'évaporation au niveau du sol. On trouve aussi des pois chiches, des concombres, des courgettes, des pommes de terres, des navets, des carottes et des tomates qui serviront à la préparation de succulents couscous et tajines traditionnels. 26. Cap sur le désert… et Zagora, à la porte du Sahara. Cette ville offre au voyageur les premières dunes. Là, au creux des collines vous attendent des tentes typiques avec musiciens et dromadaires pour le "folklore". Difficile d'éviter les marchands de rêves : Après un bon couscous, de multiples discussions autour du thé et les chants vibrants des nomades, vous pourrez aller dormir sous les tentes, les yeux pleins d'étoiles… 27. Tous s’affairent… dans la médina. Je passe devant un groupe d'écoliers et je fais la connaissance de Hosam et Maga, deux adolescents plein d'entrain qui sont séduits par mon petit numéro de dessinateur. Ça amuse tout le monde. Les enfants rigolent et les adultes se prennent au jeu. J'adore ! C'est comme ça que je sympathise avec Miloud, un ouvrier agricole, qui me montre les champs où il travaille muni d'une simple bêchette ! 28. A Zagora, la Kasbah… de l’hôtel Asmaa est un superbe exemple de décoration marocaine aux lampes, mobilier et tapis évoquant les mille et une nuits. Les Berbères, sont célèbres pour leurs tapis faits main. Ces derniers, les kilims, peuvent être en laine ou en soie. Les motifs, transmis d’une génération à l’autre, varient selon les régions, comme les couleurs. Un bon tapis marocain peut compter jusqu’à cinq cent mille nœuds au mètre carré et peut demander jusqu’à neuf mois de travail. 29. Deux cents ans… en arrière ! C’est l’impression que j’ai eu lorsque j'ai franchi la porte de l'atelier de Barzouk en compagnie du jeune Hassan qui m'avait mené jusqu'ici. Cet atelier artisanal de joaillerie à Amezrouk - peu après Zagora sur la route de M'Hamid - renferme une multitude de surprises. Vous rentrez d'abord dans un atelier sombre au rez-de-chaussée d'une vieille bâtisse en pisé. Là, dans la lumière vibrante du fourneau, des apprentis font couler de l'argent dans des moules en sable puis affinent les pièces en les ciselant de motifs traditionnels. Dans l’arrière-cour d'autres artisans façonnent l'os de dromadaire qu'ils incrustent dans de magnifiques portes en bois finement ouvragées. Puis vient la visite de l’entrepôt, un véritable trésor disséminé dans toute les pièces de cette magnifique kasbah : tables, bijoux, parures, capes, robes, poignards, coffres, etc. Après un thé et une bonne négociation je repars un peu plus lourd qu'à l'aller ! Très bon souvenir. 30. Tamegroute… ne se distinguerait pas de centaines d’autres ksours semblables, éparpillés dans le grand Sud, si elle n'était pas le siège d’une des plus prestigieuses Zaouïas d’Afrique du Nord. Son école coranique, médersa fondée par le Saint Mohammed Abu Nasr au XVII° siècle, abrite une bibliothèque très riche, unique, gorgée d'ouvrages anciens : des manuscrits vieux de neuf siècles, de précieux traités scientifiques, des ouvrages religieux datant de l'âge d'or andalou. Un livre de Pythagore traduit en arabe il y a cinq cents ans côtoie des exemplaires enluminés du Coran dont les plus anciens remontent au XIIIe siècle. Des parchemins de cuir de gazelles, tannés dans l’écorce de tamaris et nombre de calligraphies. 31. La ville souterraine… abrite plus de mille habitants derrière ses remparts ! Quelle exaltation de se faufiler dans les sombres dédales des ruelles en espérant croiser une femme conciliante pour un portrait ou un enfant espiègle qui m’aidera à retrouver mon chemin. Quelle chance j’ai eu d'apercevoir le doux visage d’un bébé ligoté. J’étais loin de m’imaginer devenir la coqueluche de Tamegroute ! Imaginez ma stupeur lorsque après seulement dix minutes - perdu dans ce labyrinthe, dessinant un passage, lové dans une entrée peu éclairée - j'ai vu surgir de toutes parts femmes et enfants avec du papier d'écolier - parfois couvert d’une écriture arabe appliquée - pour que je leur fasse des portraits ! J'ai dû en faire au moins vingt pour ne froisser personne ! Ça si ce n'est pas de la performance ! Quelle journée ! Je suis rentré épuisé. 32. Le Sahara… m'appelle. Le taxi qui file jusqu’au désert me fait traverser des paysages formés de dunes, d’oasis et de vastes terrains rocailleux et désertiques. Puis d’un seul coup, s’ouvre à moi une mer de sable aux formes sinueuses d’un ocre intense virant à l’orange. La magie ensorcelante du Sahara me happe et m'entraîne à plonger dans cet océan. 33. M’Hamid, dernier Ksar… au bout de la route qui longe la magnifique vallée du Drâa. Après, plus rien ou plutôt le désert. Son origine est très ancienne. Ce fut un grand centre caravanier jusqu'à la fin du XIXème siècle. Aujourd'hui il ne reste plus qu'une palmeraie éparse et desséchée dissimulant la vieille cité à quelques kilomètres du point d'arrivée. Je rentre dans une bâtisse en pisé en compagnie de Ahmed qui me présente à sa famille : Zouina, Mohammed et le petit Zouhir. Les plafonds, selon la tradition locale, sont en roseaux, soutenus par des poutres en troncs de dattiers. Le sol en terre battue et les épais murs de torchis gardent incroyablement bien la fraîcheur. Mes yeux mettent un peu de temps à s'habituer à l'obscurité. L'habitation est sommaire : quelques ustensiles de cuisine, du grain à moudre, un four et dans les chambres quatre nattes à même le sol, une télé et quelques photos de famille. La vie est dure pour les gens du désert. Le Drâa qui venait jadis jusqu'ici se fait de plus en plus ténu. Seul le tourisme permet à la population de subsister. 34. Les dunes ocres… à quelques kilomètres de l'ancien lit du drâa, m’offent un spectacle magnifique. Le SAHARA, tel que je l'imaginais, était là sous mes yeux ! C'était mon premier contact avec le désert. Comme je le faisais enfant dans la neige, je scrutais les dunes en quête de traces dans le sable. Ici un lézard, là un scarabée et une gerbille. Malgré l'inhospitalité ambiante et les squelettes que j'ai aperçu en chemin, l'endroit n'était pas complètement stérile. La vie est proprement ahurissante ! 35. Ici les femmes… revêtent de magnifiques bijoux d’argent et d’agathes rouges récoltées dans le lit de la rivière, ainsi qu’un “Amelhaf”, long voile noir brodé qui les dissimule aux regards des inconnus. La femme berbère se laisse difficilement approcher. Discrètement - prenant l’air de croquer le village - j’ai pu “voler” ces quelques silhouettes et ce portrait. Quel dommage de ne pas parler berbère. J'aurais aimé leur demander si elles étaient mariées, à quel âge, et si elles avaient choisi leurs maris… 36. Le Ziz… serpente dans un sillon de verdure entouré de la rocaille hostile de la plaine désertique. A partir de Rissani les cultures se font plus rares, la palmeraie plus éparse. L’eau cependant n’est pas loin. Le lit de la rivière disparaît. Puis au bout de la route des ilots de sable ocres apparaissent au milieu d’une étendu de pierres sombres, monotones et stériles. Ce sont les hautes dunes de Merzouga. 37. Le sable brulant… presque blanc sous les rayons vifs du soleil au zénith, devient ocre puis rouge le soir au couchant. Ce sable presque vivant, vous fouette, vous brûle, se dérobe sous vos pas, s'immisce dans vos vêtements. Se déplacer demande tant d’énergie ! Sans les dromadaires, parfaitement adaptés, le commerce, la civilisation humaine, n’aurait sûrement jamais pris place en ce lieu. 38. Ce désert déconcertant… fait preuve d’ironie : un improbable lac apparaît au loin tel un mirage. Comme si on avait voulu déjouer la sécheresse du sable. Je me laisse envoûter par cette vision surréaliste. Une légion de scarabées inspecte la surface encore chaude de la dune ou se blottissent contre mes pieds pour déjouer la fraîcheur de la nuit qui s’installe. 39. Ici le rosier… du fait de l’altitude, remplace le palmier. Depuis Keela Mgouna, des effluves lourdes de jasmin légèrement poivré embaume le bus. Je ne m’attendais pas à autant de fleurs. A Hadida, la ville de la rose, les récoltes viennent de s’achever. Nous sommes fin avril. La fête des roses est proche. Et dans les villages les femmes abandonnent les cultures pour se remettre à tisser. 40. La vallée aux mille kasbahs… renferme de magnifiques et imposantes constructions en pisé surplombant la rivière. Dans les buissons en contrebas, de nombreuses roses finissent d’éclore. Les épis d’orge et le panache incandescent des coquelicots offrent aux derniers rayons du soleil une dernière danse, ondulant dans les chaudes bourrasques du vent. Je dépose mon sac à mes pieds. Je m'assois. J’exhale le parfum puissant des boutons de roses à mes côté. Je m'imprègne de ce moment d’extase pendant que doucement, derrière les montagnes, le soleil disparaît. 41. Après les gorges… la rivière se fait plus ténue tandis que les champs s’élargissent pour prendre possession de toute la vallée. C’est une mer verte d’épis d’orge ondulant qui s’étend à perte de vue. Au loin j’aperçois enfin le sommet du Mgoun que je vais devoir contourner pour rejoindre l’autre versant. 42. Enfin la montagne… Les villages et les cultures deviennent plus rares. La rivière n’est plus qu’un ruisseau. Je me laisse séduire par l’invitation de Rachida et Chaïna. la montée va être dure et il me faut quelques provisions. Elles sont adorables. Elles laissent un moment leurs lourds fagots de branchages sur le bord du chemin pour m’offrir un thé et une galette d’orge. Les coussins du salon sont confortables. Au mur sont accrochées quelques précieuses photos de famille. Une antique télé trône dans un coin et un peu de vaisselle sur un plateau en bronze finement ouvragé est posée au centre de l’immense tapis qui recouvre la pièce. Chaïna a abandonné son air sévère et ne cesse de ricaner à la vue de son portrait. Le pain encore chaud et craquant est délicieux. Le beurre rance au léger goût de roquefort et l’huile épaisse d’olive que l’on me sert finissent de me rassasier. Je suis enfin d’attaque pour affronter le massif du Mgoun ! 43. La géologie tourmentée… des contreforts abruptes du Mgoun forme de larges strates et d’immenses plateaux inclinés. J’abandonne la rivière qui disparait dans le flan de la montagne. Sur l’autre versant le chemin serpente au milieu des buissons de genêts en fleurs. L’ascenion est douce. Je n’ai croisé qu’un bergé depuis ce matin. J’espère avoir pris la bonne direction dans ce dédale de vallées. Le sommet du Mgoun semble être devant moi. Je croise les doigts. 44. Les hauts plateaux… de Oulelimt et de Tarkedit qui permettent au nord d’accéder au Mgoun forment à deux endroits de véritables cathédrales minérales : pics calcaires d’une quinzaine de mètres de haut. Je croise Mohammed qui me montre enfin le sommet pyramidale du Mgoun qui culmine à 4068 mètres. Je suis sur la bonne route. D’une petite source, un mince filet d’eau serpente sur la vaste étendue rocailleuse abreuvant un fragile pâturage. C’est la Tessaoute qui prend naissance ici. 45. La Tessaoute… irrigue en amont de nombreuses cultures en terrasses. Dès que l’on met le pied dans la vallée ce n’est plus un minuscule ruisseau mais une rivière impétueuse et généreuse. Tous les villageois s’activent dans les champs. Les femmes manient la focille et les hommes la bêche. A l’ombre, aux abords du chemin quelques anciens sirotent un thé. D’autres me saluent trônant fierement sur leurs ânes. La vallée est très fertile. Malgrès une pénuries importantes de médicaments - qu’on ne cesse de me réclamer tout au long du chemin - il a l’air de faire bon vivre ici. 46. La richesse végétale… de cette verte vallée frappe le promeneur. Les fleurs foisonnent partout le long de la rivière. Les plantes médicinales sont légion : antioxydant, antidiabéthique, anticancéreux, anti-inflammatoire, antipérytique, etc. Le savoir thérapeutique des guérisseurs allié à celui empirique de la population locale est d’une richesse considérable. Sur plus de quatre mille espèces médicinales répertoriées seulement deux cent quatrevingt sont réellement exploitées. On peut aussi facilement accéder à cette vallée depuis Demnate en deux heures en minibus. Alors ne manquez pas la balade. D’autre part il y a des gîtes dans presque chaque village pour celles et ceux qui ne sont pas comme moi adeptes du camping sauvage. 47. Magdaz… est un village isolé de près de deux mille habitants dans une magnifique vallée au pied des plus hautes montagnes de l'Atlas. La population berbère reste ici très attachée à ses traditions, elle vit d'une agriculture vivrière - principalement de la récolte des noix - et d'un peu d'élevage. Hormis les quelques antennes satellite qui trônent fièrement sur les toits, la vie ressemble à celle d’avant. Les cinq greniers à grains gigantesques - véritables châteaux forts - témoignent de la richesse du patrimoine méconnu de cette communauté. 49. Un véritable rituel… accompagne le dîner : les hommes s'assoient autour d’une petite table ronde, calés dans de gros coussins aux couleurs chatoyantes, et dégustent le thé à la menthe accompagné de quelques noix. La nuit venue, les bougies disposées tout autour de la pièce donnent au repas un air de fête. Ils ne parlent pas le français. Je me satisfait pleinement du verbe joviale et des mimiques burlesques du conteur. Pierre me raconte plus tard l'histoire en riant : celle d'un voleur qui emprunta un réveil. Ne sachant pas à quoi il servait, il fut découvert en soirée lorsque l'objet diabolique sonna devant toute l'assemblée ! Une femme amène ensuite le pain que l'hôte rompt, puis la gargantuesque montagne de couscous ! Quel plaisir de rouler entre ses doigts les petites billes de blé accompagnées de carottes et de morceaux sucrés de navets. Lorsque chacun est repu l'hôte partage la succulente viande de brebis. Encore un thé et la discussion est repartie : combien d'amandiers seront plantés cette année ? Qui se chargera de l'entretien du grenier ? Quand la pluie cessera enfin de tomber ? Je me plonge dans un univers ancestral qui achève de me déconnecter complètement du présent. 50. Le gardien… d'un des plus anciens greniers collectifs du village se nomme Lahsen. Un charmant bonhomme de soixante dix années qui profitait de monter nous offrir son délicieux pain berbère tous les matins pour s'incruster toute la journée ! Il m'a appris la subtile préparation du thé à la menthe et à l'absinthe, une centaine de mots de tachelhit, la langue berbère, et quelques rudiments de Tifinagh, son écriture. Il m'a initié à l'art de la fameuse et controversée poétesse Mririda N'Aït Attik originaire de cette vallée. Etrange destin d’une bergère, prostituée puis femme de lettre. J'ai goûté en sa compagnie à la richesse de la culture locale. Et je remercie vivement tous les habitants qui m'ont fait don de cette envoûtante expérience. Je souhaite qu'ils conservent, en s'ouvrant au monde, leur authenticité et leur joie de vivre. 51. C’est au matin… tôt en montant aux pâturages à une heure de marche du village que j'ai croisé Akria, la femme de mon vieux comparse Lahsen. De dix ans son aîné, elle doit bien avoir quatre vingt ans ! Elle redescendait chargée de buissons et de feuillages pour alimenter le fourneau. Plus tard je croise un groupe de jeunes filles courant gaiement entre les rochers. Je les suis, les épiant discrètement. J'aurais aimer comprendre ce qui les faisait rire autant. La pluie s'est dissipée. Les montagnes enneigées dominent le plateau rouge à mes pieds. J’apperçois quelques maisons, des amandiers en fleurs, la djellaba d'un berger un peu plus loin, le chant discret d'une femme solitaire donnant le sein au abord d'un ruisseau. Je m'assois, je m'imprègne de la magie de cette journée. 52. La vallée de l'Ourika… offre deux aspects bien distincts. Ne vous y trompez pas. Aux nombreux visiteurs qui affluent à Setti Fatma - dernier douar accessible par la route goudronnée - celui des échoppes trop présentes, des restaurants "couleurs locales" et des faux guides. Ces “touristes” emprunteront un sentier menant à travers des forêts de noyers aux sept cascades, puis boucleront hâtivement leur journée à la station de ski de l'Oukeimeden avant de redescendre à Marrakech à trente kilomètres. Ceux-là n'auront pas eu l'occasion d'apprécier l'amont de la vallée, la partie préservée : au-delà du village de Setti Fatma, où les flancs abrupts cachent dans leurs plis des vallées fertiles et des villages authentiques. 53. Après la marche… de cinq heures, les yeux écarquillés, entamant une aventure que je n'avais pas même espéré, le sentier me mène à Brahim, le propriétaire du gîte de Timmichi. Les quelques bâtisses font front à la vallée qui semble renfermer encore de nombreuses surprises. Mon hôte est très accueillant. Il ne cesse de me décrire les moulins, les villages à quelques kilomètres en amont, les sommets enneigés. Un itinéraire simple permet de contourner le haut de la vallée. L'autre qui n'est malheureusement pas praticable pour moi en hiver consiste à dépasser le col en amont pour rejoindre la station de l'Oukeimeden à une journée puis Imlil. Ce sera pour une prochaine fois. 54. Cette vallée… déploie devant moi une nature spectaculaire et un mode de vie montagnard berbère traditionnel. La journée les hommes s'activent aux travaux agricoles, maniant la charrue et la béchette sur les nombreux champs en terrasses, pendant que les femmes gardent les troupeaux au son des cris joyeux de leurs enfants qui se baignent. 55.La rivière… accueille les femmes qui lavent leur linge ou filent la laine. Les troupeaux de moutons descendent s’abreuver après avoir brouté copieusement les arbrisseaux alentours. Le sentier serpente au flanc de la montagne, traversant ça et là le lit de magnifiques cascades. 56. A cette altitude… les maisons en pisé percées de quelques sommaires ouvertures emmagasinent particulièrement bien la chaleur du soleil qui fait cruellement défaut lors des longues nuits d'hiver. Pas de chauffage, une petite flambée de brindilles et de simples couvertures suffisent. La journée tous se retrouvent sur les toits ou devant les portes des habitations pour siroter un thé. Ce thé tellement sucré qu'ils ont plaisir à partager avec un peu de pain, d'huile d'olive et de msemen, un beurre rance au léger goût de roquefort. Ne manquez pas de vous laisser tenter ! 57. Les amandiers… en fleurs recouvrent de leur doux parfum toute la vallée. Les pétales s'envolent emportées par le vent sous les derniers rayons au couchant. Ce soir là j'ai entendu un cœur d'enfants chanter une sourate. Les voix qui s’élevaient du minaret faisaient écho dans toute la vallée. J'ai rarement entendu son aussi enivrant. 58. Aux balcons… sèchent les navets. Derrière, les familles guètent votre passage. Du haut d'une terrasse, accoudés à un rocher ou une clôture, les hommes scrutent l'activité alentour. Faîtes comme eux ! Trouvez le bon coin - suffisamment en hauteur pour voir l'intérieur des cours - et vous aurez une vue imprenable sur la vie de toute les familles. Vous connaissiez le téléphone arabe et bien voici la télé berbère ! 59. Chaque maison… a sa particularité, sa géométrie, parfois déconcertante : petites passerelles, étables multiples, terrasses, rochers encastrés, portes aux allures "marines" renforcées au moyen de boîtes de sardines, de rouge, d'or ou de bleu métalliques ! Seule la similarité des toits plats leur confère une sommaire ressemblance. 60. Pendant le voyage… vers Tafraoute, un instituteur du nom de Omar prend place à côté de moi. Il m'explique les difficultés de l'enseignement au Maroc : la discipline, le berbère dans l’enceinte de l’école, les budgets insuffisants, le travail des enfants, l'accès au matériel scolaire et le manque d'enseignants qualifiés. Il me propose d'intervenir auprès de sa classe et m'invite à manger un soir en famille quand je repasserai à Marrakech. J'adore les bus ! 61. La belle Samira… me fait l'honneur d'une pose rayonnante. La petite est déjà une femme à quatorze ans. Elle joue à faire la belle. Depuis l'intérieur d'une boutique, sa mère me regarde dessiner d'un air songeur . Il est rare de trouver une jeune fille consentante pour un portrait, surtout aussi charmante. J'espère qu'elle ne va pas se faire enguirlander. Je profite en attendant que le monstre maternel sorte de sa tanière. J'ai compris plus tard pourquoi personne ne me renvoyait : j'ai eu droit à une invitation à prendre le thé et à me marier… 62. "Ma Suisse"… C'est ainsi que Hamed surnommait en riant la campagne aux environs de Mirleft en ce mois de janvier. De la route, j'avais bien aperçu à l'arrière des collines qui bordent l'océan quelques cultures éparses. C'est en randonnant dans l'arrière pays que je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie : des prairies verdoyantes, des tapis de fleurs, des figuiers et des amandiers en abondance. j'étais aux anges ! 63. La flore… en cette saison est étonnante. Le paysage est dominé par l'endémique arganier, dont on extrait une huile précieuse aux multiples bienfaits. Les cactus recouvrent les versants les plus rocailleux des collines et une myriade de safrans blancs tapissent les chemins ! 64. Les tortues… sont ici chez elles. J'en ai rarement vu autant ! La plus grosse devait faire vingt bons centimètres de diamètre. Encore ensommeillée, elle faisait une sieste au pied d'un buisson. Ce chemin qui rejoint en deux jours la route de Tiznit serpente à flanc de colline, de douars en maisons isolées, à travers les cultures d'orge, les bosquets de figuiers et les genévriers. Magnifique randonnée. 65. A Sidi Ifni… certains descendants de colons parlent encore l'espagnol comme José l’épicier. Les traces du passé sont très marquées. Parmi les plus remarquables : la "Plaza de España" rebaptisée "place Hassan II", le Consulat espagnol, le cinéma Avenida, l'église de Santa Cruz transformée aujourd'hui en Palais de Justice, le phare, et le palais royal où siégeait jadis l'ancien gouvernement général. Dans cette petite bourgade tranquille, le peu d'agitation provient du transit des taxis. J'ai commencé là mon après-midi à dessiner les jeunes Kalid et Yassin, puis à cotoyer les hommes du métier comme Hamoch et Mohamed. Des gaillards joviales et bon-enfants à qui Fatima - bien qu'une de leur passagère - m'a interdit de montrer son portrait. "Une femme sait se préserver des hommes mals éduqués !" a-t-elle répondu à mon étonnement… Et vlan ! 66. Salahe le Terrible ! L'inconscient, le trépidant, le fou du volant ! Les marocains conduisent… euh, "relativement" bien. Surtout lui ! A l'allure où nous roulions, et vu les multiples "contrariétés" disséminées tout au long du chemin, je trouve incroyable que nous soyons resté indemnes ! Chapeau bas ! La côte est néanmoins magnifique. Je fais une halte sur la plage de Tamrit, un repère de surfeurs, pour goûter aux joies de la baignade (oui oui je me suis bien baigné malgré l'eau glacée !). Une seule route. Il est très aisé d'attraper un autre taxi. Cette fois le chauffeur est plus décontracté, voire un peu trop. Il n'a de cesse de lacher la route des yeux pour converser avec le passager de devant. Hallah soit loué, il ne s'exprime pas avec ses mains ! 67. Essaouira… s'offre à moi ! déjà à la gare routière tout abonde : les offres d'appartements, d'hôtels, les guides . Et lorsque vous entrez dans la médina, les parfums du bois de thuya, l'odeur entêtante du poisson et du sel viennent effleurer vos narines. 68. Les remparts… battus par le vent protègent la cité dans leur écrin. Sur l'un d'eux, surplombant la porte qui mène à la médina, on peut lire une inscription en arabe gratifiant le roi pour la construction de la ville d'Es Saouira, la "Bien-Dessinée". C'est un architecte français du nom de Théodore Cornut qui a œuvré. Certains reconnaîtront cette petite touche bien de chez nous. A Jacqueline de briser mon moment de rêverie en s'écriant à deux pas : "Regarde Robert, on dirait Saint-Malo ! Je me demande bien à quoi ça sert de venir jusqu'ici !". Ah, sacrés français ! 69. Omar… Mon ami guide aux sept langues : toutes parlées, aucune écrites ! Quelle chance d’avoir fait sa connaissance. Il a vite compris que j’étais sans le sou. Il m'aiguille tout de même à travers les ruelles en me montrant tous les bons plans : les hôtels, la gargote d'Hassan aux succulents ragoûts de poulet, le marché aux poissons, le port, les remparts. Voilà enfin une ville à dimension humaine, d'un charme fou. Une ville d'artistes et de touristes, où il a l'air de faire bon vivre. Une ville bénie par le prophète comme le clament à chaque coin de rue ces magnifiques bas-reliefs carrés avec toujours la même inscription calligraphiée datant de la construction de la cité. 70. La sieste c’est sacré… lorsqu’on est coursier. Mohamed le sait. Et pas seulement lui, tous les coursiers de la cité ! En attendant ce qui semblerait être - vu l'activité trépidante de certains - leur unique course de la journée, ils dorment, adoptant toutes sortes d'attitudes guignolesques : dissimulé sous une bâche, encore debout les yeux clos, à l'ombre sous leur charrette, roulé, allongé à l'intérieur . Les marins ont intérêt à bien regarder dans les carrioles avant de décharger leurs poissons ! 71. Les pêcheurs… s'activent à toute heure. Assis dans l'ombre, le vieux Gragui profite de l'affluence pour vendre ses paniers pendant que les marins mettent à quai leurs chargements. Un bateau finit de se faire désosser. Des hommes reprisent les filets, brossent ou peignent les barques. 72. Adi et Mohamed… embarqueront dans la soirée pour travailler avec leur père respectif sur un des chalutiers qui foisonnent dans le port. En attendant ils profitent du soleil à l'abri du vent. Et ils posent. L'exercice les fait rire. Ils sont tellement fiers. Pour eux c'est un privilège. "C'est fini ? Tu montres ?". J'adore ce dessin, autant que j'ai adoré passer l'après-midi avec eux et leurs amis à regarder les marins, à rire des petits vieux qui venaient s'accouder aux bateaux fraîchement repeints, puis pestaient en cavalant, maudissant d'avance le sermon de leur "Fatima" adorée qui les verrait rentrer ainsi décorés. 73. La pêche au gros nécessite que Bouchaïbe prépare quotidiennement ses appâts : salage, piquage, empaquetage. Ils sont une vingtaine à en faire leur profession. De même s’activent ceux qui reprisent les filets, nettoient ou vident les poissons, réparent les cordages, fabriquent des hameçons, les simples coursiers, les enfants qui vendent des sachets, etc. Sans tous ces petits métiers indispensables au fonctionnement du port, pas de pêche, pas de marché, les bateaux disparaissent, les marchands, la ville avec. Ces ouvriers chantent chaque matin leur fierté et ils ont bien raison. Et qui s’occupe des déchets ? Soudain une nuée de mouettes s'abat en rafales sur des viscères abandonnées. Pas le temps de finir mon dessin. Je suis touché ! Une belle fiente s'est écrasée sur mon carnet. Le liquide verdâtre s'écoulent doucement. Le jeune Aziz se moque de moi. C'est un des risques du métier ! 74. Barques et… bateaux de pêches échouent sur la jetée pour se refaire une santé. Dans le bruissement léger des drapeaux à peine audible, sous les cris hystériques des mouettes et des enfants qui jouent entre les rochers, ces vieux compagnons de fortunes ont droit à une nouvelle jeunesse. C'est par dizaines de paires de bras que les ouvriers s'activent à la révision complète du moteur, désossent le pont, remplaçent les écoutilles, goudronnent la carène, nettoient le guindeau… Peintes et remises à flot ces solides embarcations seront de nouveau aptes à affronter les humeurs de l'océan. 75. Pageots, sabres… araignées de mer, rascasses, bulots, oursins, crabes, murènes, sardines… Crevettes grillées, maquereaux aux échalotes, seiches poilées aux herbes, poulpe aux épices, un régal ! Le marché aux poissons embaume à toute heure l'odeur des grillades du restaurant voisin, un de mes lieu de prédilection ! 76. L'arôme du thé… sucré à outrance, chargé de menthe, de thym et d'une légère infusion d'absinthe. Pour moi, ce goût sirupeux, cette chaleur qui vous inonde c'est l'esprit du Maroc. C'est le partage, l'hospitalité, l'occasion d'inviter de nouveaux amis, de se réunir sur une terrasse, dans une petite échoppe au flanc des remparts pour vivre ensemble l'harmonie d'une improvisation musicale à la marocaine. 77. Sur le front de mer… les alizés caressent les filets et font danser les djellabas. Les mouettes couronnent la citadelle par une nuée de formes mouvantes et bruyantes. Une chose me sidère : je n'ai jamais vu, avant ce jour, des félins et des oiseaux en aussi bonne entente ! Ces chats d'habitude tellement obsédés par les volatiles. A peine quelques centimètres. Il suffirait d'un coup de griffe ! La cohabitation se fait sans la moindre animosité ! Le poisson est ici tellement abondant ! 78. Le Grand Jaafar… vint à moi alors que je faisais discrètement son portrait sur la jetée. "Est-ce que tu sais que tu dessines le plus Grand poète du Maroc ?" m'a-t-il demandé en s'approchant ! Comme il voulait garder son effigie, je lui ai donc proposé de l'échanger contre un poème. Ce qu'il fit avec beaucoup d'application. Cinq minutes plus tard il revint avec "Méditation insolite" : une métaphore sociale traitant d'un petit bout de merde !!! Ne manquez pas de le retrouver dans sa boutique pour converser sur un air de musique gnaoua. Cet homme a beaucoup d'esprit et de talent. Les instruments de gauche à droite : guenbri, aoud, niras, bendir, rebab, taarija et tebilats. 79. La Sqala… de la Kasbah, face à l'océan, arbore une ancienne batterie de canons d'origine espagnole. C'est sur ces remparts qu'Abdelkarim, le jeune apprenti luthier, vient chaque matin prendre le soleil avant d'attaquer la journée. A l'endroit précis où Orson Welles tourna son film Othello en 1952. Aujourd'hui les couples viennent ici s'enlacer en regardant les derniers rayons du soleil disparaître à l'horizon. 80. L'Art… est partout présent. Les roches brunes, nappées d'algues et de coquillages, les remparts qui s'empourpres au couchant, les robes ensoleillées des femmes, les bâtisses aux volets bleus attisent l'inspiration. J'envie Rachida et Mustapha qui jour après jour partagent en couple cette passion, en vendant leurs magnifiques peintures aux visiteurs de la Sqala. Je regrette mes parties d'échecs avec mon ami peintre Abdelkarim le soir venu sur la jetée. J'ai aussi le souvenir d'un aquarellistes français, d'un autre espagnol, d'un couple de peintres anglais. Cette ville inspire. Emportez vos crayons, venez profiter de la passion qui habite ces lieux. 81. Les échoppes… offrent aux passants une mosaïque de couleurs : la douce teinte orangée du piment, le rouge violent du safran, la teinte ambrée de la cannelle et de la muscade contrastant avec le jaune intense du curry. Dans une vasque, le fameux pourpre qui a tant fasciné les romains. Ce pigment est extrait de la coquille d'un escargot rouge vivant seulement sur l'île de Mogador en face de la cité. 82. Le hammam… revêt une dimension sociale très importante pour les femmes : c'est parfois le seul lieu fréquenté à l'extérieur de la maison. Pas de nudité, la culotte est de rigueur. L'intérieur est rempli des cris des enfants, des jacasseries ininterrompues des mamans. Chacune munie d'un seau, assise contre le mur s'enduit de savon d'olives noir, se rince, se frotte à l'aide d'un gant idoine, puis se lave au savon doux. Une eau rougie qui se déverse et une odeur écœurante indique qu'une femme se colore les cheveux au henné. Le soir après neuf heures ce sont les hommes qui prennent place. 83. Chaque porte… rongée par les intempéries, recouverte de mosaïques psychédéliques, ornée de céramiques vertes au coin desquelles des herbes folles s'acharnent à pousser, chacune exprime son vécu. Et c'est un véritable plaisir d'aller à la découverte des multiples bas-reliefs qui foisonnent aux dessus des entrées. 84. Sur la plage… le sable fin, happé par le vent de cette fin de journée, vient fouetter les dromadaires. Essaouira est un lieu privilégié, les températures avoisinent toute l'année les vingt cinq degrés. Hormis le vent parfois violent mais qui fait la joie des véliplanchistes, le climat est relativement clément. 85. Les commerces… foisonnent : maroquiniers, hébénistes, épiciers, peintres, calligraphes, vendeurs de fruits, d'amandes, coiffeurs, sculpteurs, cafés et restaurants… et mon ami Houssin, le luthier qui m'a si souvent gratifié de sa joie de vivre et de la quiétude de son échoppe. 86. Le jour s'éclipse… doucement. Les ombres s'allongent enveloppant les ruelles. Bientôt les minarets rougiront devant la beauté du soleil au couchant. 87. Lorsque les vagues… se retirent, emmenant avec elles la fureur de l'océan, les pêcheurs profitent de l'accalmie pour ramasser les oursins au creux des rochers. La soirée s'annonce douce. A l'intérieur des remparts, les cris des vendeurs proposent aux chalands leurs précieux trésors. Ceux-là ne cesseront pas avant tard leurs négociations. 88. Dans la nuit… profonde des hommes travaillent encore. Hassan enfourne son pain. Tikni surveille les chaudières du hamman qui distillent au-dessus la chaleur propice au bain. De délicieuses volutes de fumée à l'arôme de cannelle et de miel embaument son antre. Mohamed parfait la couture sophistiquée d'une Djellaba assisté par Ahmed, son apprenti couturier. 89. La douce lumière… qui traverse les motifs des fenêtres orientales, la senteur des épices et des parfums chargés de musc font paraître cette nuit égale à celles d'antan. Fermez les yeux : le bruit des babouches sur les pavés, le son des pièces qui s'entrechoquent dans la main du mendiant, les rires des enfants, le chant de l’Imam, on s’y croirait ! 90. Fès La plus secrète des villes marocaines. l'Athènes de l'Afrique. La ville aux mille secrets. La ville mythique et mystique. La plus impériale des villes impériales. Un modèle de ville orientale. Un centre spirituel et culturel. La somptueuse, la Zaouïa, le sanctaire. Une des plus anciennes cités de l'Islam, Immobile et immortelle… 91. Le sanctuaire… La “Zaouïa”. C’est ainsi que la nomment les soufis, les initiés de l'Islam. Des étudiants originaires de toute l'Afrique viennent à Fès étudier dans la plus grande Médersa au monde. Les minarets, les toits verts des mosquées coiffent la ville de toute part avec en son centre la célèbre Qarawiyyin, coeur spirituel de la ville. Les multiples échos des Imams à l'heure de la prière, soutenu par le bruit des pas alertes et la clameur des fidèles, vous transportent. Vous approchez un univers à la fois visible et voilé, celui du sacré. 92. A travers Bab Boujloud… l'une des portes les plus monumentales - accompagné par la clameur du marchand d'eau - il faut se laisser aller dans le flot de la foule bigarrée et la cohue des restaurants. Il faut se jeter dans ce dédale de souks et d'échoppes, de fondouks. Fès ne se livre pas facilement. 93. Ici, les palais… rivalisent d'ornements : le bleu profond des céramiques, les boiseries sculptées, les bronzes ciselés des portes, les zelliges dessinant les motifs complexes d'une forêt orientale, les moucharabiehs, les colonnes et les plâtres sculptés... Cette ville musée a su maintenir tout l'éventail de ses traditions ancestrales. 94.“Balak, Balak !”… "Prenez garde, poussez-vous !" Vous faites maintenant corps avec ce tourbillon enchevêtré d'odeurs et de chuchotements, de couleurs et de cris. Quelques pas dans une ruelle déserte et un silence inquiétant puis vous prenez place à nouveau dans l'agitation fiévreuse. Partout les gens s'affairent autour du cuivre, du tissu, de la teinturerie, du henné. On peut y acheter des bijoux, plateaux et poteries peintes au célèbre bleu de Fès. Je découvre divers petits métiers pittoresques indispensables à la vie quotidienne de la cité : porteur à dos d'âne, marchand de cigarettes, de pois chiches, d'encens, ou de pâtisseries, cireur de chaussures, sculpteur, scripte, changeur de monnaie, conteur… Fès est une sollicitation permanente de tous les sens. 95. Le soleil au couchant… laisse sa place au-dessus des mosquées aux nuées d'hirondelles. Une impression d'entrer dans un autre monde m’envahit. Je m’abandonne à l'absence de repère, de perspective. je m’égare de ruelles en escaliers, de passages couverts en terrasses, de courettes en passages percés d'échoppes. Pas de grands axes. Les rues deviennent obscures, les impasses imprévisibles, déroutantes avec ces murs penchés soutenus par de multiples charpentes. Une vision déconcertante ! 96. Une école coranique… se dévoile au détour d'une allée. Séduit par le chant des enfants, on m'autorise à rentrer. Une fillette fait la classe pendant qu'une institutrice corrige les plus jeunes. L'ambiance est bonne-enfant mais pas très appliquée. Au maroc l'école est laïque, gratuite et obligatoire de sept à treize ans. Cependant le pays manque cruellement d’enseignants et d’établissements scolaires. La plupart des enfants deviendront apprentis artisans même bien avant leur treize ans. Et rares sont ceux - souvent de familles aisées - qui entameront des études supérieures. 97. Quel plaisir… d'abandonner les touristes de l'hôtel au petit matin pour se joindre aux clients du café voisin. Dessiner les habitués, échanger quelques plaisanteries, prendre un thé accompagné d'un café et d'une pâtisserie orientale. Voilà comment bien débuter la journée. Ensuite se perdre dans les ruelles pour découvrir de nouveaux visages. Osez la discussion, vous n'en trouverez la population que plus attachante. Négociez pour le plaisir un morceau d'étoffe. Tentez une partie d'échecs. Apprenez à jouer aux cartes avec des adolescents. La cité regorge de distractions à chaque recoin. 98. La fantasiya… " Laab el Baroud ", le jeu de la poudre, résume l'enthousiasme de tout un peuple. L'art de la fantasiya chante la gloire des cavaliers et des chevaux du Maroc. Autrefois pratique guerrière des conquérants de l'islam, aujourd'hui danse martiale, feu d'artifice éclatant au zénith de toute fête, spectacle éblouissant. C'est aussi l'occasion de glorifier l'adresse des cavaliers et la beauté du cheval considéré comme "la plus noble conquête de l'homme". Il est partout présent en terre d'Islam. En temps de paix comme en temps de guerre. 99. Un voyage dans le temps… Au sein des remparts tout est resté pratiquement inchangé depuis le XIIeme siècle. La ville la plus prestigieuse du Maroc reste aujourd’hui la dépositaire d'une civilisation raffinée. Elle demeure l'un des hauts lieux de la civilisation islamique. Elle constitue la mémoire d’un peuple marqué de manière incomparable par les tribulations du temps. 100. Toute ma gratitude… au peuple marocain et plus particulièrement à Omar, Houssine et Pierre pour leur soutien. Merci à tous ceux qui on eu la patience de se prendre au jeu et surtout à celles qui ont eu l’audace de se laisser dessiner. Merci pour son aide dans la calligraphie des prénoms à Mohammed Laarabi. Merci à Morad, Mohammed, Lahsen, Hassan et Abdel pour avoir eu la gentillesse et le courage de réaliser mon portrait (ci-dessus). De chaleureuses pensées aux amis français qui m’ont motivé dans ce projet, à ma mère qui m’a toujours soutenu et sans qui ma passion ne se serait jamais dévoilée.